“男人行不型，首要看衣领”

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导游词:在标准的男式正装衬衫框架内，可以有多种变化。 合身的程度、袖口的样式、按钮等有差异。 但是领子呢？ 如果继续往下读，会看到多个变化。 (来源:时尚男性)

在北美，最先买的礼服衬衫可能有尖锐的领子。 在英国和欧洲大陆，可能会买宽衣领。 这两种情况下，可能都不太考虑领子的格式。 那只是一件衬衫。 但是，一旦开始探索古典男装的微妙差异，就会明白各种衣领的可能性。

在我们开始研究各种衣领的格式之前，考虑影响衣领外观的各种参数是很有用的。 这些是刚度、高度、尺寸和扩展的水平。

从19世纪上半叶开始，硬领(多采用淀粉制作)成为标准。 这些领子可以卸下，在一个时代，没有比较有效的洗涤剂和洗涤。 目前，领子衬衫(也称为温彻斯特衬衫)有可以取下硬领子的提示，但硬领子是由用于形成领子的熔融(粘合)三明治的厚度决定的。

受意大利风格和温莎公爵( duke of windsor )的影响，现在软领很受欢迎，特别是软切。 所以，如果你喜欢自然肩膀没有衬垫的运动服，也可以选择柔软的衬衫领子来延续那不勒斯风格。 柔和的颜色也更加休闲，最适合温暖的天气和休闲的外表。

另一方面，如果穿着正式的商务西装，更硬的领子是更好的选择，脆而锐利的外观。 两者之间——中等硬度——可能是最常见的选择。 定制或定制衬衫时，可以选择领子的硬度。

领子的高度

领口的高度是指领口在脖子上的位置有多高，从领子的褶皱到领口。 更高领更正式，更具侵略性。 他们说你是老板。为事务所选择衬衫时，需要注意领子的高度给人留下深刻的印象。

高领更典型的是意大利风格，需要两个领子扣来支撑增加的高度。 再高的领子也需要一点时间来习惯脖子的感觉。 如果有有趣的试穿，请考虑正品布( proper cloth )和伊顿公学( eton )等企业品牌的衬衫。

领子的尺寸

与身高相关的是整体的尺寸。 在下面讨论的截面图这样的领子中，也有小而简单的。 其他的领子很大。 两个极端领子都更放荡，不守规矩。 因此，我再次强调适度的规模对公司来说是理想的。 为了享受，这个选择完全取决于你的脸的形状。

头大或者脸圆的时候，大衣领适合平衡外表。 这种情况下，戴上小衣领只会显得脸部不成比例。 领子的格式应该和脸的形状相符。 从尺寸上来说，我想选择和头和脸的尺寸相似的东西。

领子的距离

最后，虽然也有衣领的张开，但基本上是指衣领各点之间的距离。 差别越大攻击性越强。 脸部形状再次移动。 如果你的脸很瘦或者很窄，敞开的衣领会帮助你保持平衡。 这种情况下，穿狭窄的领子会感觉更窄，只是头看起来更长。

另一方面，如果你的脸很宽或者很圆的话，领口越近，你的脸就越细。 所以，和领子的大小不同，在宽度方面，我想选和你脸的宽度相反的。 对衬衫领子进行分类的一个方便方法是通过从窄点到宽的点的距离。

领子类型

领子的重点

在北美，标准或默认的商业色彩可能是重点。 从名字来看，这种风格的优势是领子尖。 这些点的差别很小( 1.5“的范围内，从非常小的范围内到3.5”)。 因为，如果你戴着四手式领带，你的领口两条领带都不会露出来。

穿夹克的时候，领子的前端藏不住领子。 你的脸一宽，这个领子就很漂亮。 尖领子在中等硬度的情况下似乎最有效。 系领带的时候，因为很明白要把领口和衬衫撕开，所以领口和衬衫之间有空的间隙。

复古版的尖领是长矛，正如其名，也有长尖。 这些最近都在某种程度上回归。 因为他们的长度被认为是轻率的节奏变化。 但是，即使在相同的情况下也可以作为基准点采用。 在复古风格的店里可以找到这个领子的不同版本。 爱德华·德累斯顿( edward sexton )销售的尖领衬衫也有成为长矛的倾向，所以很狭窄。

领子

说到复古，虽然和尖领在同样的扩张范围内，但其优点是明显的经典外观是标签领，都是各个领子下面的标签，钉在顶部的按钮上。 这样可以把领口拉得更紧，解开领带的结，让你看起来更出众。 因为有标签，这个领子只能和领带搭配穿着，不能在脖子处打开。

另一个狭窄的领口，复古风格的衣领，是高雅的拉斐尔·施奈德( sven raphael schneider )在复制品上穿着的俱乐部。 这个领子起源于伊顿公学，而伊顿公学曾经是波梅尔风格创新的摇篮。

在那里上学的年轻绅士们正在寻找将自己与其他学校区别开来的方法。 他们偶然发现衣领的四个角是圆的。 这就是俱乐部衣领的显着优势。 你可以穿俱乐部的领子。 这也是标签的领子。 前者是形领叶和隐藏在后面的标签的存在。

领子之间的叶和点之间的距离小，容易采用领带夹、夹子、酒吧。 这些附件的设计将之间的领口之间空闭合，从而提高领带的系结。 如果衬衫在领子上设计了特殊的孔，可以使用领带别针。 看起来像个大安全别针。 另外，看起来像领带别针。 看起来像杠铃。 它的一端可以松螺丝。

也可以制作真正的大头针颜色和颈夹的外观。 这可以采用积分和俱乐部的领子没有被他们穿孔。 和袖扣一样，领带别针也是“男性饰品”，可以提高你的风格。 他们第一是20世纪上半叶流行的，所以确实会创造复古的外观，引起人们的观察。

四角领

衬衫的领子很小，有些几乎不展开，其中有方领，之所以被称为方领，是因为领口是角。 这些领口在20世纪初可以拆下来，但今天很少能找到。

按钮颈

这起源于英国的马球赛场，但自从布鲁克斯兄弟( brooks brothers )引入常青藤( ivy )、预科( prep )、特拉德( trad )风格的一部分以来，按钮领队一直是美国人的最爱 钮扣是尖领礼服衬衫的一种变体，对想穿休闲装的人来说很有风格上的吸引力。

但是，在今天的休闲世界里，带扣子的衬衫、领带和运动外套还是很整齐的。 sprezzatura的粉丝们打开按钮，或者只打开一个按钮，表现出冷漠的态度。 但是，对另一个人来说，这样做可能显得轻率或草率，所以这是个人风格的问题。

有衣领柔软的，也有不同的。 喜欢翻领的人，喜欢用长领口曲线在领带周围做一点空之间，喜欢用柔软的按钮取得其效果。 你可以在上面的照片里看到。

宽衣领

前面的距离一变宽，我们就拥有广阔的衣领。 这被称为伦敦(和欧洲)商务服装的默认衣领。 宽衣领最初作为温莎、温莎等更宽的领带系法而流行，但也有为了不让领带的带子露出领带旁边，还可以戴4只领带的宽领子。

衣领还可以搭配厚领带，如羊毛、羊绒和其他厚面料。 侵占和侵占的边界并不像一些企业品牌(伊顿等)所说的那样确定，侵占和侵占之间可能有一定的距离。

一般来说，4英寸的距离可以认为是“半展开”，大多数展开领子之间会显示5~6英寸的领口。 从我们的立场来看，通过展开衣领形成的立场也在45度以上。 一般来说，宽领口适合脸窄的男性。 因为它能吸引观众的目光，给人一种宽敞的印象。

圆领

横断面颜色是由点之间的距离( 6英寸以上)或由该点形成的钝角定义的展开颜色。 在某些情况下，衣领的立场可以是完全水平的180度(或零)。 这取决于你怎么看它。 也就是说，衣领前形成了大致笔直的水平线。

燕尾服领子上打大领带是不可缺少的。 这样的话，结上可以不显示领带的线，但也有男性系着普通的四只手，为了显示放荡的淡定状态而转一圈。

在标有“极端断面图”的衣领中，领口实际上是向后倾斜的，在领口的后面。 这个领子在意大利很受欢迎，特别是那不勒斯风格，剪裁很有侵略性。 如果真戴的话，最好不要系领带。 上面的按钮开着一两个。 一合上领带，领带旁边一定会出现领带的带子。

横领

一旦将领地的概念发挥到极限，领子的叶子就会完全消失，只剩下腰带。 这个领子高1~2英寸，来自中国服装和祖父式衬衫(作为休闲、乡村美国风格的一部分)，所以被称为普通话。 这件衬衫必须系领带。

翼领

只在最正式的场合采用翼领，也称为翼尖，属于极简主义的领域。 因为它的尖端非常小。 由于山顶直立，是水平方向，所以看起来像鸟张开的翅膀。 这个领子和领带搭配得最好，实际上应该停留在正式场合，但现在有些男人喜欢搭配燕尾服。 也许还能看到仆人和管家戴着黑领带翅膀的衣领，搭配着吉布斯( jeeves )和伍斯特( wooster )等怀旧服装。

系领子

加里·库珀( gary cooper )穿过了这个领子，因此被称为“好莱坞色”( hollywood collar )或“库珀色”( cooper collar )，这个连体色是衣服的 一般来说，衬衫的领子是与衬衫的其他部分分开构成的。 但是，一个领子是用和衬衫前襟相同的材料制作的，可以提高领子的强度，使之直立。 裁剪的妙招也需要制作。

它的结构一体式领子很高，有令人难以置信的围巾，所以这个外观的粉丝应该找到它。 连衣裙的一个可能的缺点是，衬衫的钮扣一开，这些点就会浮起来，或者从衣领下漏出来。 戴领带没有这样的问题。

睡衣领子

睡衣常见的领子——平的，分为两部分，像夹克凹陷的领子，被称为睡衣领子、古巴式衣领、保龄球式衣领。 这套服装绝对休闲，适合温暖的天气。 最常见的是短袖，包括夏威夷的“aloha”衬衫。 但是，他们在这里被提到是因为他们最近出现在长袖衬衫的剪裁上。 在一点版本中，衣领的上半部分比下半部分长，但可能相反。 共同的优势是胸怀大志、离别、平淡。

各种男装企业品牌的领口风格都有自己的名称，如保罗·弗雷德里克( varsity )、roma spread (合适的面料)、martus (目前倒闭的welch margetson )等。

不管名字是什么，这些本质上是上面讨论的领子类型的变化，如果知道了不同的排列，就能识别出任何领子的特征。 虽然可以从比较保守的商业方式开始，但是我会试着找到适合脸型和个人品味的理想衣领。

那么，在哪里试穿衬衫领子？ 你最喜欢什么？ 请在下面的评论中分享。