“上海最好吃的面，竟然在寺庙里？”

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上海有30000多个面馆的城市，有被忽视的“面都”。 即使在老飨宴心中，也要认清上海，钻到面馆里，保证比南京东路和人民广场的网红风味更真实。 (来源:什么值得吃)

当我们谈到上海的面食时，北方人的第一反应是:啊？ 上海人吃面条吗？

事实上，他们不仅吃面条，还勤勤恳恳，多面痴——一日三餐，一年四季，无论生活还是娱乐，整个餐桌，整个面都交给面条。

早饭要去大富贵吃开胃的辣酱面，午饭要去大肠面吃大辣酱面，晚饭要在沧浪亭哪个师傅面馆的黄鱼面上放炸猪排，晚上风大了，要吃全天候营业的青蛙面。

甚至周末娱乐，去龙华寺吃碗素面，百里之外，坐高铁打车，翻城去桐乡吃面。

这次，吃了不胖的天团在上海为你挑选了最具代表性的16家面馆。 每一个都值得在高铁上吃。

当然，别忘了带着这个吃不胖的天团为你总结的黑话指南。

我相信，自从有了它，我以前的自己和当地人坐在一个店里，吃的是完全不同的两碗面。

来吧，打开拉面店的门，一起进入上海滩。

大富贵

在光绪7年的旧酒楼吃一碗辣味噌汤

大富贵酒楼是上海有名的老字号，可以追溯到光绪7年，但这里没有历史的沉重，岁月带来了越来越多，与平民血脉交流的亲切。

不管是刮风下雨，还是炎热的天气，只要不关门，头发花白的粉丝总是会来支援的。

来酒楼当然要吃点心，但是大富贵最受欢迎的“点心”是辣酱面。

辣味虚张声势，在鸡肉和竹笋丁新鲜的甜味之后，隐藏着微微的开胃辣味。 豆干腌过的味道，先吃一粒尝尝味道。

热汤将细面条浸软，从碗底翻过来搅拌，包上味道浓郁不粘的酱汁。

一碗辣酱，两面，一碗浓汤，八分之一的热汤，11元，是这个城市最划算的吃饱了。

跳进大富贵酒楼，吃了辣酱汤，汗流浃背地喝了最后一碗汤，然后匆匆赶往地铁站，走向各自的战场。

从学生到上班族，春夏秋冬，无数上海人的早晨就这样苏醒了。

顺德面馆

人民广场的真正开放方式

如果不做作业，一定会错过隐藏在人民广场林立的高楼之间的这间小破屋子，依赖食物口中流传的隐藏的神级面馆。

在上海面馆排行榜上，顺德面馆是网上未红化的处女地，有着不红的利益，与人民广场一模一样，却有着价格低廉的暖心。 成就了这个家杂妓之死，饕餮之客，普通人家的市井食堂。

老板娘点得很干脆，说:“什么面啊？ 什么壶嘴？ “软硬的吗？ ”

面对这一连串的问题，不要慌张。 熟练地说:“请加入葱油面、嫩、毛菜汤。 ”。 吃面条的阿姨叔叔投以赞赏的目光。

四如春

上海的冷面，我认为就像春天一样

在高温低于30°的日子里，去春季食府吃冷面是老上海们的仪式。

朝鲜冷面的标准在上海冷面上从来不适用。

这样蒸好后再煮，用凉水冷却，然后用植物油搅拌，放在电风扇下吹冷风面，是春季食府开始的上海冷面。

在没有空调的旧店里，如果店里只有一台电风扇，那一定是留在冷面上了。

上海人吃冷面，讲究根分明的清淡事物，淋上花生酱，搅拌碗底调味料汁均匀，吸气，顺滑。

4个春天一样的鸡蛋面，特别是弹牙齿，嚼冷面的时候，也有独特的鸡蛋香味。

数冷面的最佳伙伴，什么都不会超过3线。 甜笋丝，清香的青椒，嫩肉丝。 重视仪式感的老饕餮更丰富，也要加上辣肉。

上海的冷面到底哪家最好，无法定论，各有各的招牌。

比如用花生酱赢得粉丝的珊珊小笼，面质稍软，不像春天，但这种奶油质感浓厚的酱汁，足以消除夏天的炎热。

逸禾

苏帮面占了上海面界的三分之一江山，当选最多的就是这个阳春面。

逸桂禾是网红“辣肉丝面”老板的副品牌，不仅兼做面，还兼做乌冬面店，对自己的面有着难得的自信。 知道多个上海痴，说本帮面条，完全没有保护。 “这里的面真的不行。 ”他坦白地说。

唯一的担忧是，这位上司总是以“凶恶的骂声”闻名，我们走进门前吓得战战兢兢地复习，吃了脸上黑话的指南。

幸运的是，老板和煮面的阿姨都很温柔，甚至让带柴犬的客人进去吃面。

阳面地道，眼睛和鼻子先为你鉴定三分。

碗里的桌子上，撒满了绿油油的清汤，晶莹剔透的油花，散发出猪油的香甜气息。 纤细而有筋骨，一张一折排列在汤碗里，不取阳春白雪的好名字。

先喝了两碗汤，吃了两碗筷子面，弹跳变脆的面，在猪油温水的香气和生吃的味增的甜度中开辟了一条清爽的道路。 光靠脸部的硬实力就可以上榜。

春阳面是清汤光面，熟客教了我们许多两种口味的碎片过桥，等餐具复印做了半碗后，拌上碎片，又成了浓油赤味噌本帮面的风味。

吃到最后，我才知道上司的“请让我多吃点”蕴藏着多少功夫的热心和好意。

如果说吃多了，把面条筋骨浸在汤头上，失去最好的味道，那真是“毁了小辰光”。

胖小子面

虽然是开在巷子口的胖子面，但七八平大小，容纳一两张桌子，老板“胖子”只能在屋内煮面，客人只能坐在店门口吹风吃面。

但是，在这样的街道小巷里，经受住了阿姨叔叔批评舌头的考验，胖子面占魔都面界的地位，稳如泰山。

等面的时候看到碗里的雪融化了的猪油，心情就会变得稳定。

上了桌子，所有简陋的东西都可以清除。

狮子的头看起来不好，但是夹着看，里面藏着金黄色的流着油的咸蛋黄。 暹罗柔软的蛋黄，将味丝渗透到狮头的肉粒中。

煮熟的碱面，碱味不浓不呛，煮的更软，汤里的面很入味。 即使是吃惯了手工面的北方胃，也很难接受。

大肠面

上海人喜欢大肠，从本合作菜中专门有草头圈就可以看出。

大肠的面是更日常的选择，多家面馆只有一碗大肠的面，可以在上海人的餐桌上分一碗汤。 复兴中路的这个大肠面，是历经风雨，三十年不倒的顶级品牌。

从大肠的面作为店名就可以看出其自信。

充满了大肠杆菌，皱纹的角也擦得很干净，内部的油脂也被清除得很干净。 煮好的耙子上有弹，红烧的新鲜香甜味道渗透肠壁。 因为大锅的肥肠一起煮着，所以用肉炖肉比用家里的小锅煮的肥肠更有浓郁的肉香味。

千万不要忘记“大辛烧烤”的绝品。 烤麸酱和辣肉的辣味正好腻。

大肠的面是质地不好，又硬又粗的碱性面，煮起来也不容易沾上味道，但极其适合冰壶。 它被红烧的汤汁裹得很好，有碱面有点硬的缺点，那时反而达到了宾巴的清爽感。

难怪有人在狭窄的二楼弯着脚慢慢地吃大肠面。

很遗憾，大肠面汤和面的质量真的很差。 更换咸菜汤后，淡如白水，失去了原有的光辉，最值得吃的只有大块的辛辣搅拌面。

脆鳗鱼

烤鳗鱼店总是以“八仙渡海”等威胁出售黄金的名头，但能入选米其林的只有这只脆鳗鱼。

新鲜的鳗鱼去了内脏后，切成宽宽的一块，锅里炸的外皮酥脆脆，裹上甜酱油，一入口，舌尖上的快乐，不由得笑了起来。

另一种吃法是，脆用鳗鱼蘸点面汤，硬的像麻糖，还有很多生吃的味增。

烤鳗鱼店的上海爷爷有着奇怪的恶作剧温柔，总是在柜台上皱眉，但对酒吧的高度不满意的孩子们却准备了大排长龙。

龙华素斋

有人禅心所向

龙华寺面在上海，就像在重庆一样，不能错过。

在上海，周末去龙华寺是很多人的固定行程。 但是，有专心致志于佛的人，也有诚恳地面对的人。

龙华寺的素面，清淡的漫长岁月意味深长。

不使用重油重盐，反而最大限度地发挥原味的新鲜度，喝一口香菇萝卜做成的汤，肠胃都是经过洗礼的清爽通透性。

虽然是非营利目的地的素面馆，但龙华寺素斋好不容易有了上进心，并根据季节更新了。

这个季节的新产品牛肝菌香椿拌面，以牛肝菌的浓郁度衬托出发酵味噌的浓郁度，一些香椿的嫩芽，刺激一碗面的春天的颜色。

“诚心”可能比“上进心”更合适。 即使是鸭子的小菜，层理清楚，新鲜不腻。 说它是全上海最好吃的鸭子也不为过。

收银台已经开始支付手机了。 如果你正好囊中羞涩的话，也可以接受捐赠的卡片。

吃完后，随缘抽两只寺庙的佛猫，大家都可以对着人的可爱、镜头自觉排pose，拍照后摸头服务。

阿能面

对现代人来说，要测量食物的美味，可以为了它而奔波的距离来测量。

那个桐乡的小锅面，值得翻越城堡。

在嘉兴、乌镇的名声下，桐乡这个小镇是只在老奸巨猾之间流传的秘境。

桐乡的小锅面是一锅一烧，出汁出锅的时候，把煮了八分的面放进锅里，和出汁一起烤，出汁很苦，味道很浓。

一开始的锅面，是一对阿能夫妇在路边摆摊开始的，逐渐出名。 这个“阿能面”成了桐乡小锅面的代称，家家户户的面馆都做着阿能面，最古朴，也是邵家桥的老店。

小锅面分为红烧和白烧两种味道，白烧黑鱼虾、红烧鳗鱼段腰花，是两种新鲜的极致。

上海面馆往往代代相传，随着一代老人慢慢过去，很难拾起许多过去的辉煌。 例如，有名的阿母面，阿母去世后，黄鱼面已经不太满足饕餮们的味蕾。 曾经的“吃面条一条街”的雁荡路，也在这样的危机中岌岌可危。

幸运的是，在这次找面之旅中，我们卡了雁荡路另一家老店味香斋的麻酱面。 上海人喜欢麻酱，很辛苦。

而且王家沙总店的两面都是黄色的，炸过面条的外面的奶油酥，盖上虾笋丁的碎片，这样考验火候的菜，是上海人心目中的童年味道。

从光绪年开始在上海德兴馆扎根，最适合点一碗肉爆鱼鲜面做晚饭，一碗面的道理，都集中在一张门口融化的肉上。

当然也别忘了去沧浪亭什么师傅大时代的美食面馆吃黄鱼面(《蜗居》里海藻和宋思明吃的就是这个面馆)。

将炸猪排上浇满酱油，期待片刻咀嚼。

在网红哈灵青蛙面上，在尖尖的青蛙山上，也有很多惊喜。

短短几天内，我们就知道无数面馆里上海人对吃面条的迷恋，他们就像对待事业一样，也害怕金钱主义。 上班可以迟到。 不用谈生意。 绝对不能打包。 面汤怎么吃？

当然，如果因为贪婪而失去理智的话，我想买星期五晚上的高铁去吃面条。 收到下一个订单攻略后，请直接吃。 是的。